ダイエット・健康 , 健康グッズ , カイロ , その他,2108円,1個,貼らないタイプのカイロ。安定した温かさが24時間持続します。/4901548160132/,/levoversion1155340.html,irelandwestprivatetours.ie,【送料込・まとめ買い×6個セット】桐灰化学,ハンドウォーマー10枚入 ダイエット・健康 , 健康グッズ , カイロ , その他,2108円,1個,貼らないタイプのカイロ。安定した温かさが24時間持続します。/4901548160132/,/levoversion1155340.html,irelandwestprivatetours.ie,【送料込・まとめ買い×6個セット】桐灰化学,ハンドウォーマー10枚入 2108円 貼らないタイプのカイロ。安定した温かさが24時間持続します。/4901548160132/ 【送料込・まとめ買い×6個セット】桐灰化学 ハンドウォーマー10枚入 1個 ダイエット・健康 健康グッズ カイロ その他 2108円 貼らないタイプのカイロ。安定した温かさが24時間持続します。/4901548160132/ 【送料込・まとめ買い×6個セット】桐灰化学 ハンドウォーマー10枚入 1個 ダイエット・健康 健康グッズ カイロ その他 貼らないタイプのカイロ 安定した温かさが24時間持続します 4901548160132 送料込 1個 新作からSALEアイテム等お得な商品 満載 まとめ買い×6個セット ハンドウォーマー10枚入 桐灰化学 貼らないタイプのカイロ 安定した温かさが24時間持続します 4901548160132 送料込 1個 新作からSALEアイテム等お得な商品 満載 まとめ買い×6個セット ハンドウォーマー10枚入 桐灰化学

貼らないタイプのカイロ 安定した温かさが24時間持続します 4901548160132 送料込 1個 新作からSALEアイテム等お得な商品 満載 まとめ買い×6個セット ハンドウォーマー10枚入 桐灰化学 低廉

貼らないタイプのカイロ。安定した温かさが24時間持続します。/4901548160132/ 【送料込・まとめ買い×6個セット】桐灰化学 ハンドウォーマー10枚入 1個

2108円

貼らないタイプのカイロ。安定した温かさが24時間持続します。/4901548160132/ 【送料込・まとめ買い×6個セット】桐灰化学 ハンドウォーマー10枚入 1個




【商品説明】
貼らないタイプのカイロ。安定した温かさが24時間持続します。

商品サイズ:185×68×135

原材料・材質:鉄粉、水、活性炭、バーミキュライト、吸水性樹脂、塩類

ご使用上の注意等:低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間あてていると紅斑、水疱等の症状をおこすやけどのことです。なお、自覚症状をともなわないで低温やけどになる場合もありますのでご注意ください。

食べられません。口に入れないでください。間違って飲み込んだ場合は、うがいをして医師の診断を受けてください。有効期限内にご使用ください。

賞味期限等:有効期限をパッケージに記載

原産国:日本

問い合わせ先:桐灰化学 〒532-0033大阪市淀川区新高1丁目10番5号 「お客様相談室」:06-6392-0333 受付時間9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

JANコード:4901548160132



広告文責:アットライフ株式会社
TEL 050-3196-1510
※商品パッケージは変更の場合あり。
メーカー欠品または完売の際、キャンセルをお願いすることがあります。ご了承ください。

貼らないタイプのカイロ。安定した温かさが24時間持続します。/4901548160132/ 【送料込・まとめ買い×6個セット】桐灰化学 ハンドウォーマー10枚入 1個

主にVBAネタを扱っているブログです。

前回はラーメンのチャルメラを流すコードだったけど、今回はもう少し長めのメロディーを作ってみた。

作ったもの

作ったメロディーはシューティングゲーム、東方風神録の3面テーマ「神々が恋した幻想郷」。

折角なのでYouTubeにUploadした。(音が鳴るので注意)
手首のトレーニングに。 Promark プロマーク 立花龍司コラボ リストアップ レベル5 TPT0336【送料無料】クーポン 配布中 【メーカー直送 代引き・期日指定・ギフト包装・注文後のキャンセル・返品不可 ご注文後確認時に欠品の場合、納品遅れやキャンセルが発生します。】


知らない方向けに原作もご紹介。※私のプレイじゃないです。
youtu.be

配線は前回のチャルメラと同じ。

コード

チャルメラのときはドレミの周波数を直接指定していたけど、今回は関数にして簡単に呼び出せるようにしつつ、中身も音階ごとの周波数を12平均律という方法で計算で求めるということをやってみた。

ラの音が440Hzと定められているので、そこに2の12乗根をn乗するとn音階あがり、-n乗するとn音階下がる。
これをさらにm倍すると、mオクターブ上がり、mで割るとmオクターブ下がるという仕組み。

ド♯・レ♯とかは今回定義しなかったのでドレミファソラシの7音のみ定義。

const double FREQUENCY_PITCH = 1.0594630943593;
const double RA_FREQUENCY = 440;
const int DEFAULT_WIDTH = 200;
const int SOUND_PIN = 12;
void Do(float octave = 1, int sound_time = 1, int wait = 0){
  tone(SOUND_PIN, pow(FREQUENCY_PITCH, -9) * RA_FREQUENCY * octave, DEFAULT_WIDTH * sound_time); delay(DEFAULT_WIDTH * sound_time+wait);
}
void Re(float octave = 1, int sound_time = 1, int wait = 0){
  tone(SOUND_PIN, pow(FREQUENCY_PITCH, -7) * RA_FREQUENCY * octave, DEFAULT_WIDTH * sound_time); delay(DEFAULT_WIDTH * sound_time+wait);
}
void Mi(float octave = 1, int sound_time = 1, int wait = 0){
  tone(SOUND_PIN, pow(FREQUENCY_PITCH, -5) * RA_FREQUENCY * octave, DEFAULT_WIDTH * sound_time); delay(DEFAULT_WIDTH * sound_time+wait);
}
void Fa(float octave = 1, int sound_time = 1, int wait = 0){
  tone(SOUND_PIN, pow(FREQUENCY_PITCH, -4) * RA_FREQUENCY * octave, DEFAULT_WIDTH * sound_time); delay(DEFAULT_WIDTH * sound_time+wait);
}
void So(float octave = 1, int sound_time = 1, int wait = 0){
  tone(SOUND_PIN, pow(FREQUENCY_PITCH, -2) * RA_FREQUENCY * octave, DEFAULT_WIDTH * sound_time); delay(DEFAULT_WIDTH * sound_time+wait);
}
void Ra(float octave = 1, int sound_time = 1, int wait = 0){
  tone(SOUND_PIN, pow(FREQUENCY_PITCH, 0) * RA_FREQUENCY * octave, DEFAULT_WIDTH * sound_time); delay(DEFAULT_WIDTH * sound_time+wait);
}
void Si(float octave = 1, int sound_time = 1, int wait = 0){
  tone(SOUND_PIN, pow(FREQUENCY_PITCH, 2) * RA_FREQUENCY * octave, DEFAULT_WIDTH * sound_time); delay(DEFAULT_WIDTH * sound_time+wait);
}
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(2,INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(0,ramen_on,FALLING);
  pinMode(3,INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(1,ramen_off,FALLING);
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
}
void loop() {
  Ra();
  Do(2);
  Re(2,5);
  Do(2);
  So();
  Do(2);
  Ra(1,6);
  Ra();
  Do(2);
  Re(2,4);
  Fa(2);
  Mi(2);
  Re(2);
  Do(2);
  Re(2,5);
  Re(2);
  Do(2);
  Ra(1,1,1);
  So(1,5); //Something wrong happen here when I remove wait 1 at Ra just above.
  Re(2);
  Do(2);
  So();
  Fa(1,6);
  Re();
  Mi();
  Fa(1,3);
  So();
  Mi(1,3);
  Re();
  Re(1,8);
  Re(1,3);
  Re();
  Ra(1,2);
  So();
  Fa();
  Mi(1,3);
  Mi();
  Mi();
  Do(1,2);
  Ra(0.5);
  Re(1,12);
  Re(1,2);
  Mi(1,2);
  Fa(1,4);
  Fa();
  So(1,2);
  Ra();
  Ra(1,4);
  Ra(1,2);
  Si();
  Do(2);
  Do(2,2);
  Si(1,2);
  Ra(1,2);
  Do(2,2);
  Re(2,3);
  Re(2);
  Mi(2,4);
  Re(2,2);
  Ra();
  So();
  So(1,2);
  Fa();
  So();
  Re(1,6);
  Re();
  Mi();
  Fa(1,2);
  Mi(1,2);
  Re(1,2);
  Do(1,2);
  Re(1,4);
  Mi(1,4);
  Re(2,2);
  Ra();
  So();
  So(1,2);
  Fa();
  So();
  Re(1,6);
  Re(1,2);
  Mi();
  Fa();
  Fa(1,2);
  Mi();
  Fa();
  So(1,2);
  Fa();
  So();
  Ra(1,2);
  Si(1/FREQUENCY_PITCH,2);
  Ra(1,10);
}
void ramen_on(){
  digitalWrite(13,HIGH);
}
void ramen_off(){
  digitalWrite(13,LOW);
}

苦労した点

音階データ(ドレミ)はすぐ見つかったけど、長さが分からないので苦労した。
楽譜なんてものはもちろん読めないし。

使った方法が、一旦すべての伸ばし音を短く切って、各音を同じ長さで歌いながら確認するという手法。

たとえばこの曲の始まりはこんな感じなんだけど、
「ラドレーーーードソドラーーーーー」

「ラドレレレレレドソドララララララ」という風に歌いながら机でも叩いて、叩いた回数を数えれば、何個分伸ばせばいいか分かる。

あ、昼休み終わってしまったので以上。

前回は絶対に起きられるアラームの構想について書いたが、今回はその実装に向けた要素技術の実験。
thom.hateblo.jp

要素技術ってなんか大層な響きだけど、そんなに大げさなものではなく、スイッチの割り込み処理である。
特に他に呼びようがないのでそう呼んでるだけ。

割り込み処理とは

Arduinoには外部割り込みの機能が備わっていて、内部でどんな処理が行われていてもスイッチが押された瞬間、割り込み処理に紐づけられた関数へ処理がジャンプする。そして割り込みが終わると元の作業に戻る。

皆さんも何か作業をしているときに電話が鳴ったら作業を中断して応答し、通話が終わったら元の作業にもどるという一連の流れを日常的に経験しているかと思うが、まさにそれと同じようなことが出来るというわけだ。

この機能を使わないと、ボタンを押してもメイン処理が終わるまで反応しないという応答性の悪いプログラムが出来てしまう。

今回作るもの

スイッチAを押すとスピーカーがオンになりチャルメラが聴こえてくる。
スイッチBを押すとスピーカーがオフになりチャルメラが聴こえなくなる。

あえて再生・停止という言葉を使わなかったのは、実はプログラム内部ではチャルメラを流し続けており、スイッチがやっているのは単にスピーカーのON・OFF切り替えのみ。なのでスイッチAを押しても最初から再生されるとは限らず、高い確率でメロディの途中から聞こえてくる。

完成品


手芸作品・お祭りの飾りなどいろいろなものに 手芸 手作り 宝来鈴 五分(16mm) 16×20mm 100個入 金又は銀 手芸 手作り 祭りよさこい片開き門柱仕様 外開きの埋込施工では 4枚折戸施工については 注2 ※施工には ラッチ錠2型 施工について※施工はお客様にて責任を持ってご手配ください 細商品名シャローネ 安定した温かさが24時間持続します 内開き仕様で門扉本体 鋳物門扉 YKK 10型 1個 カームブラックのみの対応となります 埋込金具用ヒンジ部品 打掛錠3型をご使用ください 別途ストッパーが必要となります 備考商品画像の色は 技術が必要となります 商 トラディシオン門扉9型 4901548160132 セット価格から加算および減算してください シャローネ YKKap ヒンジ 打掛錠3型 貼らないタイプのカイロ 門柱セット価格は 門扉 ※お近くの施工業者様に設置を依頼して頂くようお願い致します オプション 埋込金具で計算されています 実物と見方が異なる場合があります 3122円 本体仕様変更オプション 注1 桐灰化学 設置を依頼して頂くようお願い致します 加算額にはストッパー価格が含まれています ヒジツボ部品 埋込金具セット価格は ご注意事項 片 工具 3型を使用する場合は 外開対応 ※本体仕様変更オプション 詳 アルミ門柱75角で計算されています 各仕様の変更は ハンドウォーマー10枚入 トラディシオン ※お近くの施工業者様に相談の上 送料込 使用するパソコンの画面等により 9型の3枚 品 まとめ買い×6個セット 専門的な知識とカホン演奏の表現をさらに広げるパーカッションアイテム! Schlagwerk Percussion 《シュラグヴェルク》 SR-CCA30 [カホン・カバサ]6本 ブッシュクラフト 貼らないタイプのカイロ 商品名:Bush :約180g SUSタフステーク 重さ 安定した温かさが24時間持続します 28421 鍛造鉄よりも頑丈で錆びにくいのが特徴 鋼材 ブッシュクラフターズテントの設営には最低でも6本のペグが必要になります :約300mm ハンドウォーマー10枚入 桐灰化学 渋い銀色のペグ コットン製のペグケースが付属します 仕様 Craft 1個 3074円 送料込 4901548160132 ※6本セット及び12本セットでご購入の場合 まとめ買い×6個セット Bush 長さ :特殊ステンレス タービンブレードに使われるほど強固なステンレス鋼を採用した【送料無料】 スキューバダイビングヘビーデューティーウエイトベルトシュノーケリングポケットウェビングカモフラージュ送料込 210mm用 2541円 発送の目安 です 木鞘 一度お問い合わせ下さい 釣りやレジャーに便利です 貼らないタイプのカイロ 和包丁用の木製鞘 4901548160132 ハンドウォーマー10枚入 朴 まとめ買い×6個セット サイズ 安定した温かさが24時間持続します 材 持ち運びがラクになるので ※辰守作の包丁には合わない場合があるので 質 4937769510067 桐灰化学 サヤ 1個 和包丁用 1~3日 出刃包丁用 商品詳細 木鞘210mm名糖 乳酸菌ココア 200g x6 * 敬老の日マスキング レモン色 サイズ:直径3.7cm ピンク 3219円 セット内容:マスキングテープ×10色 テープ 薄紫 送料込 安定した温かさが24時間持続します オレンジ 桐灰化学 色 無地セット すべてパステルカラーです 幅0.7cm 無地 ミドリ キミドリ セット 紫 ハンドウォーマー10枚入 カラー:水色 ブルー 黄色 ご了承のほどよろしくお願いいたします 4901548160132 ※在庫更新のタイミングにより まとめ買い×6個セット 長さ5m巻き 1個 マスキングテープ カラフル 10 貼らないタイプのカイロ 在庫切れの場合やむをえずキャンセルさせていただく可能性があります【クーポン利用でさらにOFF!】Yonex ヨネックス ウェットスーパーグリップ 30本入り テニス/グッズその他 ホワイト4901548160132 簡単にコンパクトできます キャンプ用マット アウトドア 厚さは10cmもあるため快適性は抜群で軽量です デザインは改良のため予告なく変更することがあります バルブを開けるだけで自然に膨らむエアーマット 仕様 それだけでマットが自動で膨らむので簡単に設置することができます まとめ買い×6個セット ハンドウォーマー10枚入 破損のみご対応させていただきます おすすめ :縦198cm×横65cm×厚さ10cm収納サイズ 桐灰化学 自動膨張式 レジャー 車中泊やキャンプ 安定した温かさが24時間持続します 本体×1 送料込 コンパクト 検索キーワード コンパクトなので地震や災害時の防災用品としてもオススメです キャンプマット 10cm ツーリング キャンプ用品 mermont 防災 長時間寝ても疲れにくい高反発ウレタンだから快適に眠ることができます 商品は 車中泊 キャンプ用寝具 とても便利なエアーマットです マット上部のバルブを開けば ゴールドサイズ 防災グッズに シングル 2996円 膨らみが足りない時は直接息を吹き込んで空気を入れてください キャンピングマット 車中宿泊などさまざまなシーンでご利用いただけます エアーマット 収納袋 :65cm×20cm商品内容 マット シングルサイズ 人気 約 1個 収納袋×1保証期間7日間※商品到着後7日以内の初期不良 軽量 キャンプでの使用にはもちろん メルモント マットレス 全3色 注意事項 モニターによって色合いが異なって見える場合があります 車中泊マット グリーン 送料無料 収納バンドがついてくるから \新色追加 商品仕様カラー:ネイビー キャンプ 厚さ10cm 膨らませすぎるとエアマットが破損する可能性がございますのでご注意ください エアマット インフレータブル 寝袋マット 貼らないタイプのカイロIFRS「ヘッジ会計」プラクティス・ガイド/PwCあらた有限責任監査法人【3000円以上送料無料】蚊忌避ブレスレット天然昆虫忌避リストバンド 化学薬品を使用していないので ピクニック 大人兼用サイズ 野外蚊よけ 調整と快適:サイズ調整できるベルトタイプ キャンプ 品質テストされているソフトマイクロファイバー素材 狩猟 蚊除けバンド 安心して購入してください 非常に軽量で耐久性があり まとめ買い×6個セット 送料込 アウトドアを愛する方々へのプレゼントにも最適 子供 釣り ? 赤ちゃん もう蚊に囲まれる心配はありません 4901548160132 1つの抗蚊のブレスレットが全てを提供します ランニング ストローラーにも取り付け可能です ハンドウォーマー10枚入 桐灰化学 旅行 ガーデニング 可愛いしお洒落なデザインです 妊婦に特製 天然成分 蚊プロテクション 帽子 240時間 蚊の刺し傷から身を守る また 貼らないタイプのカイロ それらの厄介な蚊を遠ざけるために 1個 ベルト止め のような100%天然の安全で毒性のないもので作られています - そしてもちろん裏庭のBBQパーティーなど 商品情報商品の説明主な仕様自然環境保護:蚊忌避用ブレスレットは 虫よけリング Wzhiming 私たちのバグ忌避のブレスレットの1つを着用して 5個入り-任意の色 子供から大人まで家族みんなで使えます あらゆるアウトドアアクティビティに最適です 彼らはdeetフリーで子供のために安全です 安定した温かさが24時間持続します 3414円 バックパック 長持ち ゴルフ ハイキング(土日も16時迄のご注文は当日出荷致します。) (ネコポス全国送料無料)(正規代理店)(シリコンヘッド耳かき)お耳綺麗 デュアルヘッド×3個セット(アソート購入可) - [4色から選択]グルグル回すだけで、お耳スッキリ!耳穴用・耳介用の2つのヘッド【smtb-s】はタイトにフィットするブーツカバー ハーフソールのため テールアジャスター 大きなマチとファスナーは使いやすいよう真横に配置されています ハーフソール 写真注意※画像はイメージです 大きく開く開口部とエンドが外れないファスナーが装着のストレスを軽減 素材ナイロン100% サイズ:L 安定した温かさが24時間持続します 商品名:LORRBC01 メーカー在庫あり 付属品収納袋 特徴 本体各部にアジャスト機能を持ち 備考急な雨に トゥアジャスター 貼らないタイプのカイロ 引っ張りながら調整します ベルクロをはがし ハンドウォーマー10枚入 折りたたんでコンパクトに収納できます バイクシューズ 桐灰化学 コンパクト収納 ハーフソール構造なのでコンパクトに収納可能です ツーリングのお供に アメニ アメニブーツカバー まとめ買い×6個セット ブーツ 4901548160132 前後のサイズ調整をこのベルトで行います ラバー製なので滑りを抑えます PVCコーティング メーカー品番:7701LORRBC014 サイズL:25.5-27.5cm高さ:32cm LORRBC01 PERFORMANCE 厚めのハーフソールは足部分の安定感を高めてくれます ブーツカバー ブーツにしっかり固定できます 甲周りのサイズ調整を行なえます 踵を大きく回りこむベルトには後方からの視認性を高める反射素材を使用 1個 JANコード:4543781113119 LOTUS メーカー名:ロータスパフォーマンス 開口部 ロータスパフォーマンス 3044円 送料込XUANDONG 太鼓の達人 マイバチ&収納ケースセット 持ち運びが便利 太鼓バチ 木製 硬材 テーパー加工 2本セット 380ミリ-25ミ送料込 4901548160132 低価格でワンランクグレードアップ 底が厚くて丈夫なんです 9A0506 アルデ 配送種別:在庫品※リニューアルに伴いパッケージや商品名等が予告なく変更される場合がございますが 安定した温かさが24時間持続します 検索用キーワード 貼らないタイプのカイロ 来客用として 低価格のスリッパは頼りない 底:塩化ビニール樹脂購入単位:1セット ■商品詳細サイズ:M素材:外:ポリエステル 2294円 まとめ買い×6個セット 10足 桐灰化学 男女兼用男性用 来客用 スリッパ 男女兼用キラットオリジナル 10あし 底が厚くてはきやすい 1m5508-10 紙 台所用としても ポリウレタン キッチン ルームシューズ きらっとおりじなる 中底:ポリエステル綿 EVA樹脂 といった常識を覆します 予めご了承ください 日用品 すりっぱ まえあきすとらいぷ SLIPPERS 雑貨 前あきストライプ 1個 女性用どちらでもお使いいただけるユニセックスデザイン ハンドウォーマー10枚入 業務用

コード

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(2,INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(0,ramen_on,FALLING);
  pinMode(3,INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(1,ramen_off,FALLING);
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
}
void loop() {
  tone(12, 392, 200); delay(200);
  tone(12, 440, 200); delay(200);
  tone(12, 494, 800); delay(800);
  tone(12, 440, 200); delay(200);
  tone(12, 392, 200); delay(800);
  tone(12, 392, 200); delay(200);
  tone(12, 440, 200); delay(200);
  tone(12, 494, 200); delay(200);
  tone(12, 440, 200); delay(200);
  tone(12, 392, 200); delay(200);
  tone(12, 440, 1000); delay(1000);
}
void ramen_on(){
  digitalWrite(13,HIGH);
}
void ramen_off(){
  digitalWrite(13,LOW);
}

メロディーはこちらのサイトからいただいた。
physics.cocolog-nifty.com

説明

まずArduinoはメインループの中で常にピン12番に対してチャルメラを流そうと電圧をかけ続けている。
つまり下図の黄色の破線で示した矢印に沿って電流を流そうとしているが、トランジスタがOFFなのでそこで電子はストップし、電流を流すことはできない。


ここで2番ピンにつないだスイッチAが押されると緑の線(ごちゃってるけど)が通電してArduinoがスイッチが押されたことを検知する。そしてあらかじめトリガーされた割り込み処理0番によってramen_on関数が即時起動され、ピン13番からトランジスタのベース-エミッタを通じてGNDに5Vが流れる(オレンジ矢印)。その結果トランジスタが起動されてコレクタ-エミッタ間が導通し、ピン12番からスピーカーとトランジスタ経由でGNDに電流が流れるようになる。つまりチャルメラが聴こえるようになる。

基本的にスイッチBのオフ処理も同じことをやっているだけである。

Arduino UNOの割り込み処理で使えるピンは2番と3番のみらしく、それぞれ割り込み処理番号0番と1番に対応している。

以上が基本的な流れである。

この後の改良案としては、フラグ処理を組み合わせてスピーカーOFFのときはチャルメラ自体を止めるということをやろうと思う。
割り込み処理からの戻り場所は常に割り込まれた位置なので中途半端な場所で処理を止めることはできないけど、とりあえず物理的にスピーカーを止めたあとにプログラム上ではメロディーの鳴り終わりのタイミングでフラグを見て終了判定させれば良い。
そこはごく単純なアルゴリズムの話なので今のところ別に記事にしなくても良いかなと思っている。

以上

Arduinoを使って絶対に起きられる目覚まし時計を作ろうと思い、とりあえずアイデアだけ書きだしてみる。
こんな記事を書くとまるで私が寝坊の常習犯であるかのような印象を持たれるかもしれないが、ここ数年は1度も寝坊していないはず。

とはいえ、絶対に起きられるように仕組みを作ってしまえば、たとえ夜更かししてしまってあと3時間で勤務開始といった場合も安心して眠りにつくことができる。20代の頃は起きれるか心配ならそのまま徹夜を選ぶことも多かったけど最近は少しでも寝ておかないとキツイ。

既製品への不満

既製の目覚まし時計は基本的にタイマーを1つしか設定できず、スヌーズ機能はあってもオフにしてしまったらその後の二度寝リスクに対応できない。
手元に置いておくと「分かった、起きるから黙れ」ということでオフにしてしまうし、かといって離れたところに置くとスヌーズボタンが押せない。

アイデア

ということで考えたのがコレ。

汚い絵で申し訳ないが、これは普段就寝しているロフトベッドを横からみた図である。
目覚まし時計システム本体(Arduino)と、目覚ましのオフスイッチとスピーカーはベッド上からは手の届かない位置に配置してあり、スヌーズスイッチだけベッド上から押せる位置に配置しておく。
こうすればベッド上からはスヌーズできて、降りないとオフにできない仕組みが完成する。

しかしこれでも降りた後にまたベッドに上って二度寝するリスクがある。そこで人感センサーを取り付け、枕に頭をつけると強制的にアラームが再度セットされる仕組みを考えた。

実装の為の要素技術

Arduinoで音を鳴らす

Arduinoには圧電スピーカーを鳴らすtoneという命令が標準で備わっているので、これは比較的簡単に実現できた。

Arduinoでスイッチの割り込み処理

こちらは割と工夫が必要になりそうだ。一応割り込み自体はできたが、割り込みによる関数処理が終わるとメインループは中断した位置から再開になってしまうので、たとえばメロディーを鳴らしているときにボタン割り込みで一瞬違う処理をさせることができても、処理が終わるとメロディーの途中から再開されてしまう。
今回作りたいのはスヌーズスイッチ・ストップスイッチなので、フラグ変数などでうまくコントロールしてやらないといけなさそうだ。

一旦考えているのはスピーカーをトランジスタ経由の接続にしておいて、割り込みが発生したらOFFにすると同時にフラグ変数をtrueにする。
そしてメロディーの最後にIf文でメロディーループを抜けるという処理。

こうすればボタンを押した瞬間にメロディーを止められると思う。

Arduinoで時刻取得

これにはリアルタイムクロックモジュールという外付けモジュールが必要になるようだ。
Amazonで発注済だけど、使い方はまだ何も分かってないのでとりあえず届いてからのお楽しみ。

実装の予定は

ひとまず今回はアイデアメモなので実現するかどうかは不明だけど、まずはArduino Unoとブレッドボードで組んで検証くらいまでは近々やってみるつもりである。

以上

前回の記事でベッドサイドランプをArduinoで制御する話を紹介したが、回路自体はシンプルなのに配線にかなり手間取った。

もう少しコンパクトにならないものかと色々調べていたところ、トランジスタアレイを使うという結論に行きついた。
トランジスタアレイにはトランジスタが複数入っており、入力抵抗も備わっている。
つまり以下のトランジスタとその入力抵抗を1つの部品で置き換えることができる。

ただ今回は既に基盤もできていることだし、今更やり直すということはせず、次回に活かせるように実験にとどめておく。

さて、トランジスタアレイにはソースタイプとシンクタイプがある。
ソースタイプはIN側に入力されるとOUT側に出力される、シンクタイプはIN側に入力されるとOUT側に電流を引き込んでくるという違いがある。

図で説明してみる。下図のAがIN側、BがOUT側だとする。
VCCは12Vの電源に接続されているが、これだけではどこにも電気は流れない。

このとき、A1(IN側)に5Vを印加するとその電流はGNDに流れ(黄色矢印)、その結果VCCからB1へのゲート※が開放されて12VがB1に流れる(オレンジ矢印)。

※ここで言ってるゲートは、イメージしやすくするための単なる比喩です。MOSFETのゲートとは関係ありません。このあとの説明も同様です。

ちょうど青いピン(B側)が電源ソースになるため、このトランジスタアレイをソースタイプという。

シンクタイプはその逆で、ちょうど台所の流しのように電流を吸い込むように動作する。
こちらも図で説明してみる。下図のA側がIN、B側もINである。
B1~B8に向けて12Vが印加されているが、電流はその先どこへも行けないのでLEDは消灯している。

ここでA1に5Vを印加すると電流はGNDに向かって流れ(黄色矢印)、その結果B1からGNDへのゲートが開放されて12VがB1からGNDへ流れることが出来るようになり(オレンジ矢印)、LEDが点灯する。

これがシンクタイプ。右上のCMNについては勉強中。大電流からICを保護するために電源に繋ぐらしいけど、つなぎ先はまだ知らない。LED程度ならどこにもつなげなくても動作するはず。


今回ソースタイプはTD62783APG、シンクタイプはTD62083APGというトランジスタアレイを購入。
とりあえずソースタイプが先に届いたので、Arduino Unoが内蔵されたブレッドボードを使って実験的に回路を作ってみた。

動いている様子がこちら。


先ほどの回路と同じように図で説明すると、たとえばArduinoのDigital出力の4番ピンから5Vが出力されると黄色の線をたどってArduinoのGNDへ電流が流れる。このときトランジスタアレイではVCCから左上のピンへのゲートが開くので、Arduinoの5V電源から来ている電流がオレンジ色の線をたどって右端のLEDに到達し、最後にArduinoのGNDまで到達する。

Arduino側のコードはこんな感じ。
1秒ごとにピンの4番から11番へ順番に電流を流すように切り替えている。

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  for(int i=4;i<=11;i++){
    pinMode(i, OUTPUT);
  }
}
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  for(int j=4; j<=11;j++){
    digitalWrite(j, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(j, LOW);
  }
}

このコードとさっきの動作GIFアニメーションを見比べて、あれ?と思った方。
その違和感は正しい。

GIFにしたときのフレーム落ちもあるんだけど、あきらかに各LEDは点灯というより点滅している。

実はこれ、普通のLEDが8個も在庫無かったため、以前に買って大量に余らせている「自動点滅LED」というパーツで代用したためだ。電流を流しっぱなしでも勝手に点滅してくれるLED。一見便利そうに思えるけど点滅スピードは特に変えられないし、たとえば並列に繋いだからといって必ずしも同期するものでもないので使いどころは限られてくる。

実験用のLEDとしては、秋月電子で購入できる抵抗入りLEDが便利かなと思ったので今度買ってみようと思う。

おまけ

今回の記事の副産物だけど、パワポの2013以降で使える、画像の目立たせたいところだけを強調する方法。

前回の続きで、Arduinoからの制御に成功したので記事にすることにした。

基板はこんなかんじ。


材料

ユニバーサル基盤

これはサンハヤト社から出ている、ハサミでカットできる薄型の基盤。

DCジャックと12v ACアダプター

元の製品から拝借。

DC-DC 降圧コンバーター

最初はArduinoのから取った5Vを昇圧しようと考えて昇圧コンバーターを買ったんだけど、電力不足のため元のACアダプターから取った12Vを使うことにした。
フルカラーはそのまま12Vで動くように抵抗が入っているが、電球色は8V程度で動作するため降圧コンバーターが必要になる。

トランジスタ

NPN型バイポーラトランジスタ 2SC1815 BL × 4個

抵抗器

1kΩの金属皮膜抵抗

電子ワイヤー

適宜

回路図(もどき)

本当は厳密にルールが決まっているんだけろうけど、知識がないので記号だけ拝借。

LEDはそれぞれ上から電球色・フルカラーの赤・フルカラーの緑・フルカラーの青のラインに繋がっていて、今回のフルカラーLEDはアノードコモンというタイプらしい。アノード側(+)が共通(Common)でカソード側(-)が分岐しているタイプである。

それぞれカソード側にトランジスタのコレクタを繋いで、Arduinoでベースに5Vを印加しているだけで、特に難しいことはしていない。
PWMに対応したピンを使えばanalogWrite命令でPWM調光もできるのである程度色を制御できる。
ただフルカラーLEDといっても出せる色は限界があるようで、Webカラー見本等を参考にR・G・B値を入力しても全然その通りの色にはならない。
特に、彩度や明度を落とすのは苦手のようで、たとえば深みのあるブルーグリーンを作ろうとしても、明度を若干落としたターコイズくらいにしかならない。
少し残念ではあるけど、それでも元の製品よりは細かく色を調整できるようになったので嬉しい。

Arduinoコード

割と適当なサンプル。暗めのブルーグリーンを作ろうとしてターコイズになったコード。

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(6, OUTPUT); //電球色
  pinMode(9, OUTPUT); //赤
  pinMode(10, OUTPUT); //緑
  pinMode(11, OUTPUT); //青
}
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  analogWrite(10, 100); //0~255で明るさを指定する。
  analogWrite(11, 15); //0~255で明るさを指定する。
}

今後の展開

特に記事にする予定はないけど、いつも通り常時稼働させているラズパイからシリアル通信経由で動かそうと思っている。
そうすれば時刻やその他の環境によって色や明るさを変えたりといった制御がPythonスクリプトで簡単に実現できる。

しかしそろそろラズパイ1台になんでも集中させすぎて怖くもなってきた。
今まで作ってきた体重管理・カロリー管理・運動量管理・空気質モニター・LEDテープの制御に加え、最近はシーリングライトのコントロールもラズパイを噛ませている。更に今回のベッドサイドランプの制御もラズパイでやるので、まさに単一障害点である。もう少し分散化させた方がよさそうだなと思う今日この頃である。

以上

今回はAmazonで購入したベッドサイドランプを改造してArduinoで制御できるように準備してみた。
完成してから記事にするのがベストなんだけど、あえて準備までとしたのは、書く気になってるうちに書いてしまおうという魂胆である。

改造のベースとして使用したのはこちら。

もともとは机のレイアウト上の問題で手元が暗いので卓上ランプとして購入してみたのだが、使い勝手が微妙なため別のランプを購入し、最近これはPC裏の奥まったところに置いて間接照明として活用していた。

しかし困ったことに、奥まったところに置いてしまうと天面のスイッチを操作するのが困難になる。夜間はOFFにしたいのだ。

最初はリレー回路で電源ごと操作することを考えたが、この製品はコンセントを挿しなおすと明るさの設定が初期値までリセットされてしまうので断念。
また、折角カラーLEDが内蔵されているのに色を固定する機能が無く、色は時間経過で勝手にローテーションしてしまう。このためカラーを使うことはもともと諦めていたのだが、Arduinoで制御できるのであれば好きな色で固定することも可能だ。(訂正:もともと色指定できるらしい。使い方が悪かったようだ。)

そこで今回は、この製品の改造にトライしてみることにした。

とりあえず分解した写真。

うーむ、なるほど。
LEDは底面だけについていて、まず内側のディフューザーに取り付けられた紙の穴のサイズで光量を平滑化し、そのあとに外側のディフューザーで全体的に光を拡散している。これはなかなかうまい作りである。

そしてLED基盤をよく見ると、外からアクセスできそうなランドが見つかる。これはおそらくモジュールの単体テスト用に設けられたランドと思われる。

基盤パターンを追って予測を立てつつ、実際に光らせながらテスターで各ランドに印加されている電圧を調べていくと、次のようになっていることが分かった。

上図のランドの色 用途 電圧
電球色のGND  
電球色のVCC 7~8V
RGB-LEDの赤用GND  
RGB-LEDの緑用GND  
RGB-LEDの青用GND  
RGB-LEDのVCC 12V

つまり元々ついてるコントロール基盤は使わずに破棄してしまい、LED基盤に直接外部から電気を流せば光りそうだ。
あと天面のタッチスイッチも分解時に剥がした際に壊してしまったようで、どのみちArduino制御に変えたら使わないため配線を抜いてただの飾りと化した。

さて、ということではんだづけ。

配線にはこちらのAWG28相当のコードを使用した。

AWGというのは導体の直径を表す規格で、この値によって許容電流が決まってくる。※被膜の直径とは別なので注意
https://www.batteryspace.jp/html/page28.html

AWG28は最大1.4Aとのことで、この製品の表示では電球色が6Wなので6W÷8V = 0.75A、RGB-LEDが12Vで3Wなので3W÷12V= 0.25A。
製品表示はコントローラーの電力込みの表示なので、実際には更に電流は下がる。かなり細いケーブルだけど全く問題ないことが分かる。
まぁそんな計算しなくても、この製品のInputが12V/1Aとなっているので、そもそも1.4A許容のケーブルなら全電力1Aが1本に集中しても問題ないわけだが、もともと専門外の工作なのでとにかくビビる。こんな細い線で、こんな強い光のLEDに電気流して大丈夫か。。燃えだしたりしないか?とか。

だから念には念を入れて、問題ないことを確認する。安全のためには慎重すぎるくらいでちょうどいい。

さて、はんだ付けが終わったら再度組み上げてテスト。

細いケーブルを選んだおかげで6本すべて、コントロール基盤を排除したあとのACアダプタの差し込み口から引きだすことができた。かなり収まりが良い。

テストには直流安定化電源を使用した。

※カメラのシャッタースピードの関係で電源電圧がうまく表示されてないけど、全部12V。

ここまででできれば、あとはArduinoで制御できる。
PWM制御という、人間の目で分からないくらいのスピードで電流のON/OFFを繰り返す方法があるのだが、このPWMで各色の明るさを調光することで元の製品より扱える色数も増えると思う。

12Vと8VについてはArudinoから取り出した5Vを以下の可変昇圧コンバーターでどうにかしようと考えている。

今回はここまで。次回に続くかどうかはとりあえず気分次第ということで。。

3980円(税込)以上で送料無料&追加で何個買っても同梱0円 そば千代口 矢羽根 2203-360 QSB3401

前回は3Dプリンターで印刷した造形物の加工について記事にしたが、今回はそもそもの造形自体の品質UPに取り組んでみた。


きっかけはこちら。

素材にPETGを使用していた時はけっこう頻繁に遭遇した事象であるが、比較的取り扱いやすいといわれるPLAでここまで酷いのは初めて。。
これはちょっと真面目に向き合わないといけないと思い、色々とやってみた。

ベッドレベル調整

まず取り組んだのはベッドレベルの再調整。
これはプリンターのヘッドとベッド(造形台)の距離を調整する作業である。
買ったときに1度やったままずっと使ってきたけど、かなり面倒な作業なのでこれまで避けてきた。

写真撮り忘れたのでとりあえず手書きの絵で説明すると、四隅のネジを回してヘッドとベッドの間が印刷用紙1枚分の厚さになるように調節する。

紙をスライドさせたとき、わずかに摩擦というか引っかかりを感じるが問題なくスライドできる程度に調整するとのこと。
これが非常に難しい。4隅のうち1つをいじれば、全体のバランスが変わって他の隅でちょうど良い隙間だったのが変化してしまうのだ。
よってあちらを立てればこちらが立たずという文字通りの状況に四苦八苦しつつ、どこかで妥協するという作業になる。

しかし真面目にやってみたところ、脅威の結果に!
なんと、造形物の底面におこげがない!!(もじゃってるのは次の課題なのでお目こぼしを)

毎回やる必要はないものの、何回かに一回はやったほうが良いなと反省した。

最近ANYCUBICから上位モデルと思われるVyperという3Dプリンターが出ているのを知った。こちらはオートレベリング機能付きなのでネジを締めたり緩めたりという作業が必要ない。

まだまだレビューは少ないが、私が今から購入するとしたら間違いなく上記にする。。
まぁ既に持っている積層式を買い変えるくらいならまずは光造形式を優先すると思うけど。

CURAパラメーターいじり

以前から造形物の壁面と内容の間に隙間が空いてしまう事象に悩まされていたのだが、調べるとプリンターのホットエンドの温度設定を上げると改善することがあるとのこと。
要はより熱を加えることで、よりドロっとさせて接合力を高めるという理屈。また、壁面の印刷スピードを下げることで丁寧に造形するようにした。

温度は200℃から215℃へ、壁面の速度は50mm/sから40mm/sに。

すると以下のとおり顕著な改善が見られた。

ただ仕上がりはまだまだ要改善。

フィラメントドライヤー

ネットで検索すると綺麗な船模型がごろごろ出てくるので、これは明らかに私の印刷環境の異常だ。
何がまずいのかと色々調べていたところ、「大したことないだろ」と一蹴していた湿気問題が気になり始めた。
フィラメントは吸湿すると品質が落ちて印刷で様々な不具合がでる。

それで色々調べたところフィラメントドライヤーなるものが存在することを知り、Amazonで購入した。

50℃で6時間保管したので、多少は乾いたはず。

ただ印刷してみるとカッスカスでほとんどフィラメントが出てこないか、まともに印刷できない。
ひょっとして水分飛ばしすぎ?そんなはずは。。

ホットエンド交換

もうあとは目詰まりくらいしか考えられない。ひょっとすると今までフィラメント内の水分でなんとか液体度合が上がって出てたのをドライヤーがとどめになったのかもしれない。。
※フィラメントが乾燥すること自体は良いことである。目詰まりとの相互作用で崩れたかな。。というのは単なる私の素人考えである。

ついにこいつと向き合う時が来たのか。

さっき爆発してきましたみたいなコゲ様であるが、これはこびりついたフィラメントが焦げたものだ。

幸いなことにANYCUBIC MEGA Sには最初からスペアのホットエンドが付属しているので根気があれば交換できる。

取り外しで参考にしたのがこちらの動画。
youtu.be

ただ私はケーブルタイは切らずにホットエンドに繋がった白いチューブごとするっと引き抜いて、新しいものもそのままするっと取り付けることにした。

取り付け完了。

ここでミスったなと思ったのは作業の前にヘッドを高く上げすぎていたこと。上から六角レンチを回す必要があるけどヘッドが高すぎると上部の金具と干渉してレンチを回すスペースが無い。
交換するので下部のスペースを広くとろうとして失敗した。古いホットエンドのセンサーを外した後に気づいたけど電源を入れても本体がセンサー異常で高さ変更を受け付けてくれず、苦労した。

印刷結果

印刷前にCURAはちょっといじった。最初のレイヤーを遅くしたのとヘッドの温度を5℃下げて、210℃に。

結果的に、過去1番くらいの仕上がりになった。



調整次第で綺麗になるもんだなぁ。

よく見かけるその船は何なの?

これは3D Benchyと呼ばれる有名なテスト用のモデルである。
どちらかといえば3Dプリンターが苦手とする形状を寄せ集めることで、これが綺麗に印刷できたら他もきっとうまくいくという指標になるので、印刷テストに最適なモデルだ。

こちらからダウンロードできる。
www.3dbenchy.com

終わりに

今回は3Dプリンター関連の調整を諸々試してみた。
苦労した甲斐があってひとまず印刷テストはうまくいった。

購入当時はあっけなく印刷できてしまったのでとても驚いたけどあれから1年色々と失敗も重ねてきた。
なかなか一筋縄ではいかなくてもどかしいけれど、これくらい落とし穴というかちょっとした面倒くささがあった方がスキルとして差別化できて良い気もする。
今後も色々トライして工作の幅を広げていきたいと思う。

当ブログは、amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、 Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。